Гуми — растение серебристый лох


Каждый садовод стремится обзавестись каким-нибудь необычным растением, которого нет на участке соседа-конкурента. К сожалению, новинки появляются не так часто, как хотелось бы, да и стоят редкие образцы столько, что далеко не каждый дачник может позволить себе приобретать такой посадочный материал. Поэтому вместо того, чтобы гнаться за экзотикой, стоит присмотреться к растениям, обосновавшимся на территории России уже давно, но при этом все равно мало известным нашим садоводам. Вот, например, культура родом из Японии – гуми или как его принято называть у нас лох серебристый.

Так же можете посмотреть статьи на моём сайте: https://sites.google.com/site/dacasadogorods/


Гуми — растение серебристый лох относится к многоцветковым ягодным растениям. Плодоносит он крупными ягодами слегка удлиненной формы. Окрас у них необычный – красная или бордовая поверхность усыпана мелкими золотистыми точками. На вкус они очень необычны, напоминают смесь яблока, ананаса и вишни, так что охарактеризовать ягоду с этой стороны практически невозможно.

Использовать урожай можно по-разному: употреблять в свежем виде, консервировать соки, готовить варенье, делать вино. Без переработки на длительное хранение лучше закладывать ягоды в холодильник или высушивать, рассыпав на ткани тонким слоем.

Основная причина, по которой эта культура не получила у нас широкого распространения – низкая зимостойкость. Та часть куста, которая оказывается под снегом, переносит холода нормально, но вот верхние ветки подмораживаются, теряют способность плодоносить и впоследствии отмирают. Поэтому правильная подготовка к зиме – важная составляющая агротехники выращивания гуми.

Сразу после сбора урожая ветки растения пригибают к земле и подвязывают к заранее подготовленным деревянным колышкам, вбитым в землю. В таком виде лох серебристый дожидается холодов, с наступлением которых центральную часть куста засыпают сухими опилками, а подогнутые ветки укрывают лутрасилом или другим пленочным материалом.
Зимнее укрытие снимают с куста при первых потеплениях, уже в начале апреля.

Слабая морозоустойчивость компенсируется тем, что кусты серебристого лоха практически не подвержены болезням и не страдают от атак вредителей. Это значительно упрощает уход за растением.

Лох – растение светолюбивое, поэтому участок для его посадок должен быть хорошо освещенным. Поскольку почву требуется хорошенько удобрить, то посадочную яму делают достаточно большой. Впоследствии ее заполняют смесью покупной плодородной земли и перегноя, с добавлением золы и суперфосфата.

Гуми очень отзывчив на подкормки органикой и минеральными удобрениями. Особенно хорошо растение реагирует на нитроаммофоску, столовую ложку которой растворяют в ведре воды. Таким составом нужно регулярно поддерживать корневую систему лоха серебристого, особенно, первые несколько лет, в течение которых формируется, главным образом, корневая система, а верхняя часть куста остается практически неизменной.

Большая часть корней располагается на поверхности, поэтому рыхление почвы нужно проводить с большой осторожностью, а лучше вообще заменить его мульчированием.

Только когда корни станут достаточно развитыми, начнется нарастание веток и появление новых побегов на толстом центральном стволе. Обычно кусты хорошо разрастаются, достигая 1,6 м высоты и такого же диаметра в самой широкой части. Однако, при этом порослей растение практически не образует, поэтому формировка ему почти не требуется.

В начале июня начинается цветение. Кусты покрываются желтыми цветками, на месте которых вскоре появляются очень мелкие зеленые завязи. Ягоды быстро увеличиваются в размерах, набирают массу и приобретают характерный окрас.

Размножать гуми лучше всего отводками. Делать это нужно по окончанию сезона, сразу после сбора урожая. В качестве исходного материала используют ветки, расположенные у самой земли. В нижней части отобранных побегов, сначала делают поперечный надрез коры, на который наносят пудру «Корневина».

Подготовленные таким образом ветки укладывают в неглубокие канавки, присыпают перегноем и закрепляют в таком положении шпильками из алюминиевой проволоки.

Место присыпки отводков нужно часто поливать, чтобы стимулировать корнеобразование. Тогда за предстоящую зиму и весну отводки пустят в грунт корни, так что в начале лета их можно будет готовить к отделению от материнского куста. Для этого побеги освобождают от шпилек и обрезают при помощи секатора.

Иногда при сложных погодных условиях приходится пересаживать полученные таким образом саженцы в большие горшки на доращивание, которое должно продолжаться вплоть до полного заполнения объема тары молодыми корнями. В этом случае растения нужно размещать в тени.

Кроме деления отводками, гуми можно размножать семенами, делением корневища или черешками. Однако, эти способы не столь эффективны, так как семена характеризуются низкой всхожестью, а черенки окореняются очень слабо, развиваются медленно и приживаются через раз. Поэтому самый продуктивный метод размножения гуми – отводки.

Впрочем, последнее время эта культура начинает обретать популярность, поэтому саженцы серебристого лоха все чаще появляются на рынках и в специальных хозяйствах, так что проблемы с посадочным материалом сегодня возникают редко.

Реклама

Выращивание розы семенами


Чаще всего наши цветоводы размножают розы вегетативно, прививкой или другими известными способами. А вот выращивание роз из семян мало кого интересует. Это обусловлено двумя обстоятельствами.

Во-первых, сбор плодов, извлечение из них семян, их подготовка и посев требуют гораздо больших усилий, чем затрачивается при традиционных методах размножения.

Во-вторых, подобный подход применим далеко не ко всем сортам этого растения. И все же, среди разнообразных представителей данной культуры встречаются такие, когда выращивание розы семенами гораздо удобнее, а самое главное, эффективнее.

В первую очередь, это касается компактных полиантовых роз, кусты которых отличаются обильным цветением. Хорошо размножаются семенами розы канина, то есть шиповник обыкновенный или собачий, а также иглистая, коричная, краснолистная, морщинистая разновидности роз. Выделяется в этом ряду китайская роза сорта «Крылья Ангелов» — очень очаровательное и весьма неприхотливое растение, которое относится к категории «экспресс-многолетников».

Семена, как уже отмечалось, получают из плодов, которые завязываются на розовых кустах после цветения. Ко второй половине лета они достигают стадии почти полной зрелости, что отражается на их окраске – поверхность становится красной или желтой, в зависимости от сорта. Срывать плоды нужно недозрелыми, когда кожица лишь начинает румяниться. Семена, добытые из таких плодов, отличаются более высокой всхожестью.

Техника их извлечения такова. Сначала острым ножом надрезают плод и разделяют его на две половинки. Далее нужно предварительно слегка размять плоды.

Сразу после очистки, семена готовят к стратификации. Для этого их помещают в сито, которое погружают в раствор перекиси водорода. Цель такой обработки – предотвращение образования плесени при длительном хранении материала. Длиться замачивание должно около 20 минут. В ходе этого процесса вокруг них образовываются и исчезают воздушные пузырьки. Пугаться не строит, это нормальное явление.

Далее готовят две бумажных салфетки или тампона из ваты. Предварительно их смачивают все той же перекисью водорода. На одну заготовку выкладывают семена, второй накрывают их сверху. Все это помещают в пластиковые пакеты, на которых маркером пишут дату, а также указывают название сорта. Остается только поместить все это в холодильник, на полку для овощей.

На протяжении всего периода стратификации нужно регулярно интересоваться семенами розы, проверять их состояние. При появлении плесени следует принять срочные меры, а именно повторно замочить в перекиси водорода, затем обернуть в новый материал, подготовленный также, как было описано выше, поместить все это в свежий пластиковый пакет и вернуть в холодильник.

При таком способе предпосевной подготовки, уже через 1,5-2 месяца должны появиться первые ростки. Но если нет возможности проводить стратификацию в холодильнике, то можно прибегнуть к другому методу.

Для этого смешивают их с чистым речным песком умеренной влажности. Можно также использовать смесь обычного песка с торфом в соотношении 4 к 1. Полученную массу помещают в ящики, которые переносят в подвал.

При подготовке к хранению нужно избегать намеренного или случайного подсушивания семян, так как это негативно сказывается на энергии их прорастания.

Такая стратификация длится от 8 до 18 месяцев. Все это время температура в помещении должна держаться на уровне 2-3 градусов. Очень важно также создать условия для полноценной вентиляции и поддерживать влажность на постоянном уровне.

Семенной материал некоторых сортов не нуждается в стратификации. Например, морщинистую и коричную розу можно высеивать без предварительной обработки уже осенью, чтобы следующей весной уже получить всходы.

Далее собственно и начинается само выращивание розы. Получить полноценное растение можно только через рассаду. Поэтому проросшие семена сначала высаживают в небольшие горшочки или более современную посадочную емкость – торфяные таблетки.

После появления всхода, субстрат необходимо полностью замульчировать. Лучше всего для этих целей подходит перлит, тонким слоем распределяемый по всей поверхности.

Для нормального развития сеянцам необходим световой день длительностью около 10 часов. Поэтому без дополнительной подсветки не обойтись.

Поливать нужно только по мере подсыхания грунта. При этом застоя влаги допускать не рекомендуется, так как это делает растения уязвимыми к различным болезням.

Если правильно провести весь подготовительный этап, а затем обеспечить рассаде необходимый уход, то очень скоро на сеянцах появится первый лист. Примерно месяца через 2 после посева на растении начнет формироваться первый бутон, который спустя еще 20-25 дней превратиться в распустившийся цветок.

С этого момента сеянцы нуждаются в регулярных поливах и подкормках слабыми растворами минеральных удобрений. С приходом весны можно приступить к высадке молодых кустов в открытый грунт.

Так же можете посмотреть статьи на моём сайте: https://sites.google.com/site/dacasadogorods/

Какая технология строительства каркасного дачного дома предпочтительнее?


Объемы каркасного строительства в России с каждым годом становятся все более весомыми. Это обусловлено многими преимуществами, которыми обладает эта технология: высокая скорость возведения, малый общий вес конструкции, хороший микроклимат и, конечно же, низкая себестоимость. Но из чего складываются эти достоинства?

Так же можете посмотреть статьи на моём сайте: https://sites.google.com/site/dacasadogorods/
Ответить на данный вопрос способны не многие из тех, кто знаком с основными характеристиками таких строений. Чтобы понять это, нужно более подробно изучить особенности строительства каркасных домов. Заодно исходя из этого и станет ясно какая технология строительства каркасного дачного дома предпочтительнее.

Прежде всего, нужно иметь ввиду, что каркасные дома могут быть облегченными и всесезонными, предназначенными для круглогодичного проживания.

К облегченному типу относятся щитовые строения. По такой технологии в России построено абсолютное большинство дачных домиков. Основной строительный элемент в данном случае – готовые панели, произведенные в заводских условиях. Они представляют собой комплект стен, в которых уже подготовлены дверные и оконные проемы, скаты кровли и прочие конструктивные элементы.

Внешние панели изготавливают из бруса, на котором крепят толстые доски. Их, в свою очередь, покрывают защитными материалами – гидро-, ветро- и пароизоляцией, а снаружи обшивают вагонкой, блокхаусом или другими изделиями, для отделки фасада.

Панели, которые служат внутренними перегородками или чердачным перекрытием, производят из легких, дешевых материалов, например, оргалита, гипсокартона и т.д.

В целом процесс строительства таких домов выглядит следующим образом. На облегченный фундамент в виде столбов из шлакоблока устанавливают каркас из брусьев с горизонтальной обвязкой, придающей конструкции необходимую жесткость.

Далее закрепляют стеновые панели, устанавливают лаги и стропила, на которые укладывают пол и элементы крыши. Кровлю покрывают легкими материалами, например, шифером или стальным профнастилом.

Как уже говорилось, основное достоинство такого сезонного жилья – его низкая себестоимость. Скажем, самый маленький дачный домик сегодня можно возвести в течение 2 недель и обойдется все это от 60 до 80 тыс. руб.

Щитовые дома облегченной конструкции можно использовать и для постоянного проживания. Но в этом случае придется позаботиться о дополнительном утеплении.

Обычно для этого используют пенополистрольные плиты или маты из минеральной ваты.
Более усовершенствованный вариант – это каркасно-рамочные дома. Отличие в том, что раскрой панелей и подгонку деталей производят прямо на месте, по ходу сборки конструкции.

На первом этапе возводят каркас будущего сооружения, состоящий из вертикальных стоек и перекладин. Затем на скелете крепят фасадную облицовку, устанавливают стропильную конструкцию, которую покрывают кровельным материалом.

Далее пространство между ребрами каркаса заполняют утеплителем, поверх которого изнутри здания крепят пароизоляцию.

На завершающей стадии настилают полы, из легких листовых материалов формируют потолок и обшивают внутренние стены. Если оборудовать такой дом системой отопления, то в нем спокойно можно жить круглый год. Конечно, стоимость существенно отличается от описанного выше варианта и колеблется от 150 до 500 тыс. руб.

Технология строительства всесезонного каркасного дома по сути та же, отличие только в используемых материалах. Так, панели в данном случае представляют собой трехслойную конструкцию, внутри которой проложен толстый слой утеплителя. Казалось бы, изменения совсем незначительные и надо сказать, что на себестоимость именно самого комплекта стройматериалов они практически на влияют. Но при существенно увеличивается масса отдельных элементов, что обуславливает необходимость использования грузоподъемного транспорта и подъемной техники. Это ведет к существенному удорожанию строительства – в среднем, цена такого дома составляет 1-1,2 млн. руб.

Однако, не так давно нашими строителями была освоена канадская технология строительства каркасных домов. В данном случае используются ориентировано-стружечные плиты – современный стройматериал, который отличается высокой прочностью, хорошими теплоизолирующими свойствами и приемлемой ценой. Такие изделия имеют специально прорезанные пазы, за счет которых они крепятся к реечному каркасу. Это позволяет собирать двухэтажные строения без привлечения тяжелой техники, благодаря чему общая стоимость домов, построенных по канадской технологии колеблется в пределах 600 тыс. руб.

Отдельная категория каркасных домов – проекты в стиле фахверк. В данном случае скелет здания собирают из клееного бруса, что повышает общую надежность строения, но и существенно влияет на его себестоимость. Средняя цена домов-фахверк достигает 3 млн. руб.

Все описанные выше технологии строительства каркасных домов имеют общие достоинства и недостатки. К преимуществам относится возможность использования облегченного фундамента; не подверженность усадке и сезонным колебаниям, а также долговечность – срок эксплуатации при соблюдении основных правил может достигать несколько десятков лет. Недостатками считаются ограниченный выбор архитектурных вариантов, необходимость подготовки большой строительной площадки и использования грузоподъемной техники.

Как красиво посадить цветы в саду на клумбе?


Создание цветников только на первый взгляд кажется простым занятием, которое не требует от садовода особых знаний и умений. На самом же деле, это настоящее искусство и далеко не каждый способен достичь в нем желаемых высот. Ведь чтобы поляна утопала в ухоженной бурно цветущей зелени, нужно не только соблюдать основные условия выращивания декоративных растений, но также знать законы сочетания различных цветов, правила расположения цветников на территории участка, их ориентации относительно других элементов ландшафтного дизайна и многое другое. Хотите знать, как красиво посадить цветы в саду на клумбе? Если да, то ниже приведены некоторые варианты создания цветочных посадок.

Так же можете посмотреть статьи на моём сайте: https://sites.google.com/site/dacasadogorods/
У многих дачников уже имеется сформированное представление о том, что такое клумба-мечта. Но чтобы воплотить ее в реальность нужно действовать. И начинать профессионалы рекомендуют с составления подробного плана. То есть нужно сначала нарисовать на листе бумаги примерный план своего дачного участка, нанести на него очертания будущего цветника, а затем уже начать заполнять виртуальное пространство предполагаемыми растениями.

При этом важно помнить, что цветник в ландшафтном дизайне рассматривается как элемент оформления уже созданных объектов, он является как бы заключительным аккордом, финальной точкой создаваемого рельефа. Поэтому приступать к проектированию клумб нужно только после завершения основных строительных работ, прокладки садовых дорожек, устройства зоны отдыха и т.д.

Планируя посадить цветы нужно придерживаться 3 основных правил:

1. Центральной частью цветника является клумба. Это самый ярки его элемент, привлекающий внимание и создающий основное впечатление. Клумба может быть самостоятельным, независимо расположенным объектом, а может сочетаться с другими фрагментами ландшафта;

2. Не стоит разбивать цветник на множество слишком мелких деталей – такая композиция смотрится не выигрышно. Лучше создавать крупный рисунок простых очертаний.

3. Цветочные фигуры необходимо разделять свободным пространством, например, газоном или небольшими мощеными площадками.
Далее, когда примерный план готов, нужно заняться подбором конкретных растений. При этом отталкиваться нужно не только от цветовой гаммы, но также от свойств цветов, их предпочтений относительно грунта, поливов, освещенности и многие другие факторы.

Так, например, не получится высадить в границах одной клумбы два вида, один из которых любят плодородную хорошо увлажненную почву, а другой, наоборот, лучше растет на бедных грунтах и в условиях надостатка воды.

Продумывая схему расположения различных культур относительно друг друга, как правило, пользуются одним из двух классических стилей формирования цветников – регулярный или ландшафтный. Первый тип, еще называют французским или геометрическим, что более точно отражает его специфику. Основная его идея сводится к строгому соблюдению геометрических фигур и точных пропорций. Клумбы, выдержанные в ландшафтном стиле, помогают создать на участке спокойную обстановку и ощущение близости с природой.

Цветы в саду можно разместить используя:

Партер – традиционная композиция из клумб и газонов, выдержанных в строгом классическом стиле, расположенных на горизонтальной плоскости с точным соблюдением пропорций и геометрических форм;

Рабатки – это удлиненные грядки, заполненные цветами или лиственными растениями. Чаще всего их размещают вдоль дорожек, по периметру площадок или рядом со строениями;

Бордюры – узкие (не более 30 м) полоски земли, заполненные низкорослыми или почвопокровными видами. Как правило, здесь используются однородные растения.

Основное предназначение бордюров – подчеркивание линейных форм основной композиции;

Миксбордер – смешанный по составу цветник неправильной формы, как правило, вытянутый в длину. Основная особенность – непрерывное цветение, достигаемое за счет правильного подбора растений;

Арабески – по форме они могут напоминать листья, цветы, завитки арабских букв или гирлянды. Располагают арабески, как правило, в углах газона или по его периметру;

Клумбы – цветники правильной геометрической формы площадью не более 10 кв.м. Традиционно их заполняют одно или двухлетними луковичными растениями;

Массивы – цветники больших размеров и произвольной формы. Их разбивают там, где возникает необходимость создания цветового пятна на однообразном открытом пространстве. По составу растений здесь могут использоваться самые различные сочетания;

Солитер – одиночная посадка крупного многолетнего растения;

Вазонные цветники – емкости с различными летниками, отлично подходят для оформления мест, где разбитие привычного цветника невозможно, например, мощеные площадки, открытые террасы и т.д.

Растительная пластика – новомодное течение, предусматривающее создание зеленых фигур различной конфигурации при помощи проволочного каркаса, который со временем затягивается вьющимися растениями.

Из этого многообразия типов цветников ясно одно: перед тем как в саду на клумбе что-то разместить важно составить четкий план. Опытные цветоводы могут привести множество примеров, когда проведенная планировка позволяла обнаружить серьезные препятствия на пути реализации проекта. А знание предстоящих трудностей помогает заранее продумать пути их преодоления.

Как сделать крыльцо на даче своими руками правильно?


Любой дом должен иметь крыльцо. Его сооружение становится финальной стадией строительства и позволяет придать фасаду требуемый внешний вид. Не стоит забывать и о практическом предназначении данной конструкции – это защита входной зоны от осадков.

Так же можете посмотреть статьи на моём сайте: https://sites.google.com/site/dacasadogorods/

Таким образом, крыльцо является важным элементов загородного дома, поэтому к его проектированию и созданию нужно подходить с особой ответственностью. Но как сделать крыльцо на даче своими руками правильно? Вот несколько дельных советов от профессиональных строителей и опытных любителей.

Прежде всего, знатоки рекомендуют закладывать основные конструктивные элементы крыльца еще на стадии строительства дома. Например, опорные стойки веранды и крыльца необходимо устанавливать одновременно с устройством основного фундамента.

В будущем это позволит избежать образования трещин в стыковочных конструкциях, проседание площадки террасы, перекоса ступенек и многих других проблем.

Однако, сегодня среди дачников очень распространена технология поэтапного строительства загородного дома. Такой подход предусматривает, что в первый год закладывается лишь фундамент будущей постройки, затем возводится коробка с кровлей и т.д. Таким образом, к устройству веранды и крыльца приступают в самом конце всего процесса.

При этом, если для основных работ нанимается бригада профессионалов, то на завершающих этапах, как правило, хозяева предпочитают справляться своими руками, своими силами, что в ряде случаев отражается на качестве конечного результата.

Чтобы самостоятельно соорудить хорошее, удобное и прочное крыльцо, нужно иметь ввиду следующие специфические моменты.

Первым шагом необходимо продумать общую его концепцию и дизайн, который должен гармонично сочетаться с общим внешним видом. Так, например, для деревянных домов в виде бревенчатых или брусовых срубов, правильнее всего будет пристраивать крыльцо, оформленное резными балясинами и другими элементами подобного рода.

Входную зону домов из кирпича, пенобетона и других блочных материалов, рекомендуется отделывать клинкерной плиткой или керамзитом.

Необходимо помнить, что крыльцо на даче – это сооружение, расположенное на открытом воздухе, то есть подверженное воздействию природных явлений. Это налагает особенные требования на материал, который планируется использовать при строительстве в качестве основного. Он должен быть не просто качественным, а устойчивым к неблагоприятным факторам, например, повышенной влажности или прогреву до значительных температур.

Между тем, стремясь к экономии многие стараются использовать для его устройства обрезки деревянных материалов, отсыревший кирпич, старый слежавшийся цемент и другие отходы. Это в корне неверный подход. Наоборот, даже качественные изделия в данном случае необходимо подвергать дополнительной обработке специальными защитными средствами. Для деревянных конструкций это антисептики и водоотталкивающие составы, предотвращающие гниение и образование грибка. Поверхности кирпичного и бетонного крыльца необходимо покрыть составами против высолов.

Что же касается финишной отделки, то для нее можно использовать широкий набор материалов. Для вертикальных поверхностей это может быть фактурный сайдинг, природный камень или композитная террасная доска. Для кровли легких конструкций подходит ондулин или металлочерепица, а для более массивных капитальных строений — натуральная черепица.

Рассчитывая габариты крыльца, нужно отталкиваться от размеров дома. Монументальная пристройка нелепо смотрится на фоне небольшого дачного домика каркасной конструкции, так же как и навес из досок или листов пластика над тремя ступеньками, ведущими к комфортабельному двухэтажному коттеджу из камня.

Для создания нужного впечатления важна правильно подобранная конструкция крыльца. Площадка может быть прямоугольной, квадратной, трапециевидной или круглой. Верхняя часть бывает открытой или закрытой. В первом случае над площадкой устраивают простой козырек, опирающийся на несколько столбов. При этом необходимо позаботиться о надежном ограждении по периметру, особенно, если ступенек планируется больше 3.

Более сложные варианты предусматривают защиту крыльца со всех сторон по типу легкой террасы или швейцарского шале.

Еще одна распространенная ошибка, допускаемая при строительстве – отказ от фундамента. Чаще всего вместо него используют бетонные плиты, уложенные на небольшую песчаную подушку. Однако, в нашем климате такое решение совершенно не допустимо, так как частые дожди довольно быстро подмывают грунт под крыльцом, в результате чего оно перекашивается, покрывается трещинами и т.д.

Выбор конкретного типа фундамента зависит от многих факторов: характеристик грунта, уровня подземных вод, размера и общего веса крыльца. Но экономить на данном элементе не стоит, так как в дальнейшем скупость обернется гораздо большими расходами на заделку трещин, восстановление отслоившейся облицовки, а также устранение других проблем.

Вы теперь знаете как правильно, а значит, как красиво сделать крыльцо. В завершение несколько общих рекомендаций. Оптимальная ширина проступи для его ступенек составляет 300 мм. Высота крылечного подступенка зависит от количества ступенек и колеблется в пределах от 140 до 170 мм. Поручни перил располагают на уровне 0,9 м – самая удобная высота.

Выращивание капусты в открытом грунте: самые лучшие сорта белокочанной капусты

В специальных магазинах для огородников и садоводов сегодня невероятно богатый выбор семян и прочего посадочного материала всевозможных сельскохозяйственных культур, в том числе капусты. И конечно, каждая разновидность имеет свои особенности, ярко проявляющиеся при тех или иных внешних условиях – климат, тип грунта, частота поливов и пр. Поэтому перед тем как начинать выращивание капусты в открытом грунте нужно определиться с тем какие самые лучшие сорта белокочанной капусты существуют.

Так же можете посмотреть статьи на моём сайте: https://sites.google.com/site/dacasadogorods/
Делать свой выбор специалисты рекомендуют отталкиваясь от собственных целей. Ради чего огородник выращивает капусту и как собирается перерабатывать полученный урожай? От ответа на эти вопросы зависит многое. Кто-то ведь предпочитает солить кочаны, кто-то хранить их в свежем виде, закладывая в погреб и т.д.

Для тех кто предпочитает свежую капустную зелень, лучше выращивать раннеспелые сорта данной культуры. Они предназначены для возделывания на открытых грядках и урожай вызревает обычно уже на 45 день после высадки рассады. Так что при своевременном посеве семян можно получить первые кочаны уже к концу мая.

Плоды данных сортов характеризуются нежностью и сладким вкусом, содержат большое количество клетчатки, которая, как известно, хорошо помогает очищать организм.

Проблема только в том, что лежкость у таких кочанов крайне низкая, так что долго хранить их не удастся – они предназначены для употребления в пищу сразу же после сбора.

В качестве конкретных рекомендаций для средней полосы России можно назвать F1 гибриды таких сортов, как Взрыв, Бэлла, Зэфир, Вспышка, Стряпуха и Малышка.

Лучшие сорта капусты для засолки и других заготовок в виде консервации хороши среднеспелые сорта. Так, например, для первого квашения лучше всего подходят Зося F1 и Залп F1, для второго — Разносол F1, а также Кухарка F1, а для третьего квашения оптимальным выбором является сорт Теща F1. Такая рекомендация объясняется тем, что в кочанах среднеспелой капусты, за довольно длительный период вегетации накапливается достаточное количество сахаров и витаминов, при нехватке которых хорошего квашения не получится.

Среднеспелые сорта можно употреблять и в свежем виде. Их хрустящие листья хорошо подходят для салатов, но вот подергать их тепловой обработке лучше не надо.

Лучшие сорта капусты для хранения — поздние сорта, созревание урожая которых приходится на конец лета или даже начало осени.

Характерная особенность данной разновидности в том, что чем дольше лежат такие кочаны, тем выше содержание в них сахара. При этом они обладают предельной лежкостью и при создании соответствующих условий способны очень долго сохранять изначальное качество. Такую капусту можно использовать для приготовления различных блюд, а еще ее можно квасить.

Лучшие сорта капусты поздней, оптимально подходящие для наших климатических условий, специалистами называются такие: «Сахарная голова», а также гибриды Катюша F1, Русская зима F1 и Ульяна F1.

Вот теперь и решайте какой сорт капусты лучше… Но обычно, ни один огородник не ограничивается каким-то одним сортом, сочетая в границах одного участка ранне-, средне- и позднеспелые сорта. Объемы посадок каждого типа зависят от потребностей семьи.

Если урожай выращивается только для собственных нужд и не предназначен для продажи, то обычно количество грядок ограничено. Например, средней по составу семье в течение лета достаточно будет 10-15 вилков ранней капусты – больше просто не съесть. В таких случаях лучше вообще обойтись без семян, купив уже готовую рассаду, которая в изобилие продается на рынках.

Если на грядках выращиваются не гибриды, а сортовые растения, то семена можно получить самостоятельно. Капуста дает их на второй год жизни, поэтому с осени нужно отобрать хорошо развитые кочаны без следов болезней или повреждения вредителями. Их выкапывают с корнем, розеточные листья обламывают, оставляя только 2-3 кроющих.

Корни обмакивают в глиняную болтушку, после чего переносят кочаны в подвал, где укладывают в буртики. Температура в помещении должны быть на уровне 1-2 градуса.

При более низких значениях капуста подмерзнет. Если же воздух будет слишком теплым – порядка 10 градусов, то после высадки вместо цветоносов на кочанах образуется большое количество листьев.

Однако, примерно за месяц до посадки температуру нужно повысить до 5 градусов. Особенно важно соблюсти это условие при выращивании на семена позднеспелых сортов.

Настоящий бич огородников, выращивающих капусту, это различные вредители. Среди насекомых очень много любителей полакомиться данной культурой. Это капустная муха, крестоцветная блошка, бабочка-белянка, капустная моль и гусеница-капустница.

Их атакам подвержены любые разновидности капусты независимо от сроков созревания и единственным способом защитить посадки является их совместное размещение с другими культурами.

Хороший результат дает высадка на соседних с капустой грядках огородной зелени, например, чеснока, редиса, сельдерея, шалфея, базилика, различных салатов – листового и кочанного, чабреца, укропа, мяты и лука, который выращивается на перо.

Как правильно выбрать качественную теплицу для садового участка?

Сегодня производители различного сельскохозяйственного инвентаря стараются удовлетворять буквально каждую потребность дачников. Так, например, в продаже имеются уже готовые теплицы, так что теперь огородникам не приходится самостоятельно продумывать конструкцию, стараясь сделать ее наиболее удобной, компактной и утепленной. Все это уже сделали за них профессиональные инженеры.

Так же можете посмотреть статьи на моём сайте: https://sites.google.com/site/dacasadogorods/
Владельцам же земельных участков остается только изучить основные характеристики предлагаемых моделей и выбрать ту, которая оптимально подходит для эксплуатации в конкретных условиях. Как правильно выбрать качественную теплицу для садового участка, на какие особенности обращать внимание и что учитывать в первую очередь?

Во-первых, для теплицы важен размер. Ведь она будет устанавливаться в определенном месте, площади которого должен соответствовать габарит выбираемого изделия. К тому же, от того насколько правильно подобрано соотношение длины и ширины теплицы, зависит количество растений сельскохозяйственных культур, которое можно будет в ней разместить, соблюдая при этом рекомендованное минимальное расстояние между грядками, а также расположенными на них кустами. Так что размер теплицы очень важен не только для удобства огородника, но также с точки зрения оптимизации полученного урожая.

На сегодняшний день самые популярные конфигурации – это 3х6 и 2,5х6 м. Такое отношение размеров сторон позволяет добиться наиболее оптимального заполнения полезной площади теплицы. Так, на 1 кв.м. можно разместить до 4 кустов томата, баклажан, болгарского перца или до 6 растений огурцов.

Однако, не стоит путать полезную площадь с общей. В технических документах, сопровождающих изделие, как правило указывается общая площадь, из которой после обустройства теплицы на месте необходимо отнять площадь проложенных дорожек, а также мест, отведенных под технические нужды: установка бочки с водой, отопительных приборов и т.д.

Поэтому еще на стадии выбора теплицы нужно продумать схему расположения грядок и тропинок между ними. Самые экономичные варианты: две грядки расположенные у стен и общий проход между ними; либо три грядки – две вдоль длинной стороны ограждения и одна посередине.

При организации второго варианта понадобится оборудовать две дорожки. С одной стороны, это уменьшает полезную площадь, но иногда другие варианты просто невозможны, особенно, при возделывании культур, растения которых слишком ветвятся и загущаются в процессе роста.

Что же касается высоты конструкции, то здесь наиболее правильным выбором можно считать высоту карниза около 1,65 м, а расстояние от земли до конька – 2,4 м.

Имеет значение и такая характеристика, как ширина дверного проема. В большинстве случаев она составляет 0,6 м, что вполне достаточно для свободного прохода человека, который несет ведра с водой или ящики с рассадой.

Однако, иногда при обустройстве теплицы приходится завозить в нее питательный грунт и здесь малыми емкостями не обойтись – приходится пользоваться тачками. Для таких случаев понадобиться дверь пошире. Но при этом не стоит забывать, что чем больше площадь дверного проема, тем больше теплопотери через него.

Следующий важный момент при выборе теплицы – каркас. От него зависит очень многое, особенно, в местностях, где за зиму выпадает большое количество снега и, следовательно, на несущие конструкции приходится очень большая нагрузка.

В таких районах желательно чтобы для изготовления каркаса использовался прямоугольный профиль из оцинкованной стали. Изделия из профиля круглого сечения способны выдерживать гораздо меньшие нагрузки.

Из современных материалов для укрытия теплиц на сегодняшний день наиболее востребован поликарбонат. Он характеризуется высокими теплоизолирующими свойствами и хорошей светопропускной способностью.

В то же время его листы, при достаточном уровне прочности, обладают очень малым весом, что избавляет от необходимости создания слишком массивных каркасов и позволяет обойтись без обустройства фундамента, что невозможно при использовании стекла.

Но это еще не все о том как выбрать хорошую теплицу! Надо заметить, однако, что поликарбонат бывает разный, поэтому нужно особенно тщательно изучать его свойства при покупке. Наиболее высокими эксплуатационными качествами обладает материал, одна из сторон которого покрыта слоем ультрафиолетового стабилизатора.

Он защищает внутреннюю структуру полимера от разрушающего воздействия солнечного света, благодаря чему срок службы увеличивается до 15 лет, вместо 3-4 лет для обычного поликарбоната.

Определить наличие УФ-стабилизатора помогает обычный детектор банкнот. Если направив его луч на торец тестируемого листа, вы увидите голубое свечение, значит, материал защищен стабилизатором. Ну, вот теперь вы знаете какую теплицу выбрать для садового участка. Делайте свой выбор правильно!

Как правильно обрезать плодовые деревья весной?

Важнейшая составляющая агротехники выращивания плодовых деревьев – их обрезка. Проводить их рекомендуется весной, перед самым пробуждением растений, когда они готовы вот-вот тронуться в рост. При этом нужно строго соблюдать существующие правила и пользоваться отработанными приемами, так как в противном случае обрезка вместо пользы наносит деревьям ущерб, ведет к их длительной болезни и даже высыханию больших ветвей. Поэтому очень важно знать, как правильно обрезать плодовые деревья весной.

Иногда можно услышать, что обрезка – это лишь дополнительное травмирование растения, между тем, как пользы от такой процедуры нет никакой. Это в корне неверное мнение, распространять которое могут только совершенно неграмотные садоводы. На самом деле любому плодовому дереву для нормального развития необходимо большое количество света.

При этом ветки, находящиеся внутри пышной кроны, испытывают недостаток тепла и солнечных лучей. Такая частичная затененность становится причиной снижения урожайности, потерей способности противостоять морозам, частым болезням дерева и другим негативным последствиям.

Так что обрезать деревья обязательно нужно, так как эта мера помогает создать необходимые условия освещенности кроны, а также обеспечивает дополнительный приток воздуха внутрь ее объема.

Правильная обрезка плодовых деревьев преследует несколько целей – формирующую, санитарную, поддерживающую. Проводя их поэтапно.

Прежде всего приступают к санитарной, которая предусматривает удаление пораженных и засохших ветвей – пользы от них нет, при этом они отнимают питание от здоровых побегов, а также ухудшают доступ к ним света. Делают это ранней весной, до начала периода вегетации.

Исключение составляют лишь ветви, поврежденные морозами – их удаление лучше отложить до лета или вовсе перенести на следующий год. При санитарной обрезке больные побеги удаляют до здоровых тканей.

Основной объем обрезки в средней полосе России приходится на период с марта по апрель. Суть поддерживающей процедуры сводится к укорачиванию крупных веток, что помогает избежать их перегрузки при обильном плодоношении.

С другой стороны такой прием способствует также активному росту молодых побегов и увеличивает склонность дерева к ветвлению. Это очень важный показатель, так как при слишком редком образовании боковых побегов и слабом их развитии возникает вероятность оголения веток, а этого допускать нельзя.

Однако, не желательна и обратная ситуация, то есть чрезмерное загущение кроны. В этом случае также нужно принимать решительные меры. Многие садоводы, жалея дерево, стараются добиться просветления кроны путем удаления множества мелких веток.

На деле, это лишь способствует ухудшению ситуации, так как в дальнейшем приводит к появлению большого количества новых побегов и их быстрому росту. Поэтому в целях разрежения рекомендуется удалять 1-2 крупные ветки.

На сегодняшний день опытные садоводы рекомендуют проводить обрезку одним из двух приемов: укорачивание побегов или срез на кольцо.

Суть первого способа сводится к тому, что значительное укорачивание молодой ветки способствует скорейшему пробуждению почек, которые располагаются ниже уровня среза. В результате активизируется рост боковых побегов, а также наблюдается значительное увеличение их количества.

Технология приема среза на кольцо несколько иная. Дело в том, что большинство побегов, находящихся в стадии формирования, отличаются наличием у основания своеобразного кольцевого валика в виде небольшого наплыва. Если обрезать ветку непосредственно по нему, то место среза быстро затягивается корой. Чтобы после этого плодовые деревья ослабились — такого не наблюдается.

В качестве дополнительных приемов обрезки можно привести укорачивание боковых ответвлений, которое применяется при чрезмерном разрастании кроны с целью его ограничения, а также обрезка на почку, к которой прибегают в том случае, если летом планируется проведение прививок. Срез начинают от верхушки почки и направляют к оси обрезаемой ветки под углом 45-50 градусов.

Какой бы прием не был выбран в качестве основного, успешное проведение весенней обрезки требует обязательно соблюдать одно требование – оставлять пеньки не допустимо. Кроме того, необходимо правильно обрабатывать свежие срезы диаметром свыше 1 см, так как через них древесину могут поразить болезни или вредители.

Рекомендации использовать для этого садовый вар – не верны. Уж тем более не стоит проводит обработку краской. Для этого сегодня в продаже имеется широкий набор специальных антисептиков.

Ну вот вспомнили когда и как правильно обрезать плодовые деревья. Теперь с приходом весны, припомните мои рекомендации и сделаете все верно.

Так же можете посмотреть статьи на моём сайте: https://sites.google.com/site/dacasadogorods/

Как сделать строительные леса своими руками? Сборка строительных лесов на даче


Для строительства загородного дома обязательно придется воспользоваться строительными лесами. На сегодняшний день известно множество их конфигураций, но наиболее популярными являются такие типы конструкций, как клиновый и хомутовый. Их используют в различных сферах деятельности, но, безусловно, в первую очередь они необходимы в строительстве. А потому есть повод поговорить о том, как сделать строительные леса своими руками, что представляет собой сборка строительных лесов на даче.

Так же можете посмотреть статьи на моём сайте: https://sites.google.com/site/dacasadogorods/
Такие конструкции активно используются для различных ремонтных работ, отделки фасадов, при монтаже и прочих видов работ.

Специфика конструкции и строительство лесов клинового вида

Этот тип лесов является очень прочным и жестким. При этом его можно применять для работы с объектами самых разных конфигураций, благодаря возможности возведения пространственных конструкций.

В основу таких лесов положены вертикальные стойки, которые выполняют несущую функцию. Для того, чтобы на них крепить горизонтальные и диагональные элементы, используют фланцы с отверстиями, на которых есть специальные наконечники с прорезями и пазами. Для сборки эти наконечники надевают на фланцы, а фиксацию и крепеж осуществляют с помощью клиньев. Что и дало название данному типу строительных лесов.

Такие конструкции легко собирать, а монтажнику для этого необходимо использовать только молоток, которым и забиваются клинья. Несмотря на простоту сборки такой тип лесов выдерживает нагрузку до 500кг/кв м и поднимается на высоту до 80м.

Клиновые леса широко применяются в самых разных отраслях, включая даже сельское хозяйство. Стоит заметить, что они являются основой для монтирования концертных стен и защитных куполов радиолокационных антенн.

Строительные леса хомутового типа

Данный тип лесов является каркасно-ярусной пространственной конструкцией, основу которой представляют трубчатые элементы: поперечины, стойки, диагональные и продольные связи, которые соединены поворотными и глухими хомутами, что дает возможность изменять схему каркаса. К стенам такие конструкции крепятся с помощью саморасклинивающихся металлических пробок.

Жесткость конструкции обеспечивается продольными связями, которые удерживают горизонтальную плоскость каркаса и прикрепляются к стойкам, которые, в свою очередь представляют главный элемент каркаса в вертикальной плоскости.

Благодаря тому, что хомутовые леса не привязаны к определенным размерам, они позволяют возводить практически любые металлоконструкции. При высоте 60 м на них можно давать нагрузку до 250кг/кв м.

Благодаря своей универсальности такой тип лесов широко применяется для проведения реконструкционных, строительно-монтажных и ремонтных работ на зданиях с нестандартной архитектурой, которые изобилуют неровностями, различными уклонами, карнизами, балконами и декоративными элементами на фасадах. Так же их используют для отделки, покраски, утепления и восстановления архитектурных монументов.

При сравнении клинового и хомутового типов лесов, следуют некоторые выводы в зависимости от целесообразности их применения.

Для стандартных строительных работ удобнее применять клиновый тип лесов из-за того, что у них большая несущая способность и обслуживаемая высота. За счет меньшего веса, их проще и дешевле в транспортировке. Так же неоспоримым преимуществом является скорость и удобство их монтажа.

Что касается хомутового типа, то у его оборудования гибкая конструкция, что позволяет использовать его в нестандартных условиях, чего не могут позволить другие типы конструкций. А благодаря компактности и небольшому количеству составляющих хомутовые системы легко хранить и транспортировать.

Ну а теперь после рассмотрения теории хочу рассказать как сделать леса своими силами. Рассмотрим простейшую конструкцию, изготавливаемую из металлических труб при помощи сварочного аппарата. Итак определяемся с высотой на которой вам нужно работать. Это и будет высота труб. Вам нужны 4 одинаковых трубы.

Размечаем пилим при помощи болгарки. Поскольку сами по себе они стоять не будут, то чтобы их стационарно закрепить нужны поперечины. Один ряд поперечин будет идти почти понизу этих четырех труб, а второй поверху. Все нижние поперечины располагаются на одном уровне. Аналогично и верхние.

Их удобно разместить сантиметров на 20-30 ниже верхнего края труб. Для того чтобы леса были разборными на каждую из 4х труб привариваем по 2 коротких патрубка (кусочка трубы гораздо меньшего диаметра). Крепим их на одной высоте на всех трубах так, чтобы они оказались под углом 90 градусов друг к другу (вверху для верхних поперечин и на одной высоте внизу для нижних поперечин).

Теперь определяемся с шириной и длиной лесов, представляющих собой параллелепипед. Это нужно чтобы рассчитать длину поперечин. На их концах и перпендикулярно им нужно «приварить» сваркой два патрубка которые по диаметру впритык входят в уже приваренные патрубки на основных 4х трубах.

Патрубки и поперечина в приваренном виду похожи на букву «П». Как только все элементы конструкции будут готовы, соединяете 4 основных трубы поперечинами, вставляя их в соседние основные патрубки труб.

Если конструкция получится не устойчивой, то можно ввести диагональную поперечину. Для нее во внутренних углах конструкции на 2х диагональных основных трубах привариваете патрубки для закрепления поперечины. Потом соединяете. Жесткость конструкции возрастет. Вот и все. Теперь осталось перекрыть леса на высоте верхней поперечины досками. Взобраться наверх поможет приставная лестница.

Построить дом из теплой керамики?!

На сегодняшний день рынок предоставляет выбору покупателей огромный ассортимент новых строительных материалов. Для желающих построить себе загородный дом первым вопросом будет – какой же лучше выбрать стройматериал?!

Так же можете посмотреть статьи на моём сайте: https://sites.google.com/site/dacasadogorods/
На выбор материала влияет множество аспектов: выбранная конструкция строения, его внешний вид и, конечно же, бюджет. В данной статье поговорим о таком материале как теплая керамика, который является неплохим выбором.

Теплая керамика – что это за материал?

Современные производители для постройки загородного дома предлагают использовать так называемую теплую керамику. Это керамические пустотелые блоки большого размера, обладающие повышенными свойствами теплоизоляции.

Для сравнения – размер стандартного кирпича 250х120х65 мм и его принято считать единицей нормального формата (1НФ), а размеры блоков теплой керамики колеблются от 2НФ это 250х120х138 до 14,5НФ (510х250х219).

Сравнительно небольшой вес и размеры теплых керамических блоков дают возможность существенно экономить время строительных работ, а также расходование бетонного раствора и затраты на отопление зимой и охлаждение летом, то есть энергию и ваш кошелек.

Одним керамическим блоком, в зависимости от его размера, можно «перекрыть» от 2 до 15 типичных кирпичей. В домах, построенных из такого материала, отлично сохраняется появляется хорошая звукоизоляция.

Благодаря тому, что в сравнении со стандартным кирпичом у теплой керамики изоляционные свойства лучше на 50-100%, а стенам жилья построенного из теплых блоков «в два кирпича» даже не нужно дополнительное утепление.

Специфика возведения жилья из нового материала

Так же необходимо отметить еще одну особенность, отличающую теплую керамику от привычных кирпичей и газосиликатных блоков. Она заключается в технологии кладки.

При строительстве дома, ее блоки стыкуют между собой пазогребенными соединениями вертикально. Это позволяет уменьшить расход строительного раствора и повысить точность возведения стен. За счет широкого ассортимента теплых керамических блоков можно делать стены и перегородки самой разной толщины и конструкции.

Так же на свое усмотрение вы можете делать количество слоев в стенах, решать утеплять дом или нет, а так же штукатурить и облицовывать его самыми разными фасадными материалами.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что дом построенный из теплой керамики прослужит очень долго, сохранит здоровый микроклимат и будет экономичен в эксплуатации.

Дом из теплой керамики – стоимость:

Некоторые владельцы загородных домов считают, что теплая пористая керамика относится к строительным материалам примиум-класса. Но даже при том что один ее блок дороже газосиликатного, в конечном счёте стоимость возведения жилья из керамических поризованных стеновых блоков не сильно будет отличаться от его строительства из газосиликатных блоков по материальным затратам.

Бытует не совсем правильное мнение, что цены на стеновые стройматериалы надо сравнивать по 1 кв м кладки. Кроме этого надо обращать внимание и на то, это выбирают стеновые материалы исходя из конструкции самой стены. А на нее, в свою очередь, оказывать влияние то, какой заложен фундамент. Именно все эти аспекты и составляют общую сумму затрат на строительство.

Преимущества домов

В первую очередь, необходимо отметить экологичность таких домов (используются исключительно природные материалы – натуральная глина, кварцевый песок, а в роли поризатора – бумага, торф, древесные опилки, лузга круп и семян).

Благодаря пустотности блоков материал «дышит», за счет этого стены остаются сухими вне зависимости от времени года. Что в свою очередь способствует поддержанию внутри здорового микроклимата.

Немаловажными преимуществами таких домов являются звукоизоляция и теплопроводность.

Так же следует отметить прочность, надежность, а так же легкость. Это дает возможность возводить стены на облегченном фундаменте и сократить скорость строительства, снизить трудозатраты примерно на 40%.

Теплая керамика представлена как импортными, так и отечественными производителями. За счет большого обилия производителей и конкуренции между ними в последнее время наблюдается тенденция к понижению цен на рассматриваемый нами и очень новый стройматериал. Таким образом, покупателю есть из чего выбирать, что не может нас радовать, а значит, вполне можно построить дом из теплой керамики!